Cote mini des tambours

Je vais emmener mes tambours chez l'usineur pour les faire rectifier.
Je ne pense pense pas qu'ils soient déjà passés en rectif mais Quelqu'un saurait-il me donner la cote maxi à ne pas dépasser préconisée par Peugeot? Merci.

Oui très bonne question.

Je me suis plusieurs fois posé la question.

normalement le tourneur repère le point le plus usé (la cote mini) et enlève le surplus et a moins d'une usure très prononcé il n'a pas besoin d'en enlever beaucoup surtout si ils n'ont jamais étaient rectifié .

Oui bien sûr manu, mais la question qui est posée est quelles est la côte maxi à ne pas dépasser?

Et j'en rajoute une autre, dans le cas où la côte maxi est atteinte, quelles solutions pour avoir un tambour dans les côtes?

ppf63 a écrit:quelles solutions pour avoir un tambour dans les côtes?

Le remplacer ...

@Restor : je n'ai rien trouvé dans la doc sur la côte mini des tambours de 01

Bon faute de mieux on va donc dire que comme si je le pense mes tambours n'ont jamais été repris une rectif les gardera sous la cote maxi.

Merci Thiric pour t'être plongé dans ta doc.

Pour info, le manuel des opérations pour la Traction (avant guerre) donne cela : Ne pas augmenter de plus de 2mm le diamètre d'origine qui est de 255mm (10") ou 305mm (12"). La tolérance de faux-rond est de 0,06mm"
Je sais ce n'est pas du Peugeot mais c'est une indication.

Hervé59 a écrit:Je sais ce n'est pas du Peugeot mais c'est une indication.

Oui Hervé, j’avais cette information que je n’ai pas voulu donner car, à mon avis, le plus important dans ce sujet, c’est de connaitre l’épaisseur du métal restant sur la zone de frottement qui est soumise à la plus forte élévation de température.
On voit bien sur les croquis que le tambour de la traction n’est pas identique aux 01 dans cette zone. Les zones de faiblesse d’épaisseur sont différentes suivant les marques. (Celui de la traction comporte des nervures sur la périphérie du tambour…. Et les 01 sont lisses).
Je pense que nous ne trouverons rien de formel sur ce point. Peugeot n’a peut être pas pris le risque de donner des valeurs ...(on freine plus fort dans l’Aveyron que dans le « plat pays » qui est le tien)

Merci Hervé!
C'est une bonne indication. C'est très faible comme usure, car 1mm au rayon, c'est vite atteint.

Je te rejoins Étienne sur l'épaisseur totale qui est à prendre en compte.

Sur les 301D le diamètre des tambours Av est de 225mm et Ar 256mm.
Qui peux mesurer le diamètre extérieur des tambour pour déduire l'épaisseur d'un tambour neuf?

Sur les palans industriels, il est possible de faire regarnir les tambours.
Es ce possible pour nos voitures??

Tambour 401 rectifié...!




Il y en a qui ont essayé
Ils ont eu des problèmes


j'ai freiné trop fort , le tambour m'est resté dans les mains

Je pense qu'il a été chatouillé trop au fond par un Outil de tour
Il a cassé à l'extracteur m'a t-on dit...c'est de la recup qui va aller à la ferraille

Dom25 a écrit:Je pense qu'il a été chatouillé trop au fond

Merci Dominique pour cet exemple imagé.
C’est l’illustration exacte des risques de probleme quand….     « On chatouille trop au fond »    

On parle de freinage mais là on dérape !

On vois bien sûr la photo que la rectifications n'y est pour rien et en plus on nous à avoué que c'est à l'extraction que cela à cassé avec encore un extracteur qui met le tambour en pression à tout les coup !!!!

Y aurait il une fragilité sur les tambours de nos 01??

Celui de ma 301 au démontage:

Dom c'est idéal pour le réglage des freins! Tu peux aisément voir où ça touche en premier et faire le centrage!!!
Jean-Luc

oui pour moi aussi , c'est à l'extraction que ça à cassé......ok avec toi Manu..

j'ai eu le même tour au démontage d'un tambour il y a quelques années...

pour la côte maxi du tambour , c'est surtout une histoire de diamètre du tambour par rapport au diamètre des garnitures....plus le diamètre du tambour va être grand , plus le contact avec les garnitures ne sera que très localisé...pour finir par être que ponctuel...

c'est pourquoi 2 mm au diamètre ...soit 1 mm au rayon c'est déjà beaucoup.....bien que ça va encore freiner quand même....mais encore moins bien..

logique non !!!

oui 0.06 de voile c'est le maxi ....pour éviter les secousses...et risquer de casser les mâchoires et butées par vibrations....

Là dessus Gilles, je ne suis pas tout à d’accord
Pour exemple, un ami avait refait ses tambours de traction parfaitement. Il a garé, stocké, l’auto l’hiver (sans précaution particulière), a roulé ensuite l’été (peu) et contrôlé ensuite ses tambours (soit environ 1 an après rectification)
Résultat : les tambours avaient déjà le faux rond à la limite !!!
Conclusion lorsque l’auto est garée sur ses roues, sans rouler, on déforme les tambours.
Ensuite pour la perte d’efficacité je ne suis pas convaincu, c’est presque du freinage ABS

Je pencherais à dire qu'un  mm sur le diamètre ne changera rien sur une 01
Encore mon simple avis

Je dirais qu'un simple d'étalonnage par un chanfrein minime sur le bord d'attaque de la garniture du segment "Engageant" devrait suffire
(chanfrein à 45°  2/2mm )
Sur beaucoup de freins à tambour l'augmentation de diamètre (en dehors de la chaleur) provoque un problème de blocage par  un engageant de l'angle trop raide (le mené ayant peu d'influence)
Je pense que même avec nos bendix nous sommes loin du blocage prématuré
Se sont d'anciens freins très tolérants mais peu mordants
(Sur les motos ils ont mis plusieurs mâchoires pour augmenter les engageants)

Les garnitures tendres sont obligatoires voir même rainurées pour la capacité  de freinage (poussières )

Vous les changerez souvent certes  , ils se mettrons au rond très rapidement ( ca chauffe maîs ca freine..)
------simple constat des motos ----

je connais ce phénomène Hervé , ce sont des contraintes , pour les rencontrer régulièrement dans mon job...

contrairement à ce que tu penses , les tambours ne ce déformes pas seul..

le tourneur à certainement engendré des contraintes pendant l'usinage..(points de chauffes avec sont outil d'usinage).....voir contraintes par les mors ...etc.

c'est un grand classique du métier d'usineur !!

ça peux venir aussi d'un serrage de frein à main pendant.......des semaines et des mois au garage (sur des parois de tambours relativement fines)..

et au premiers coup de chaud par un bon freinage , le tambour libère ses contraintes par du faux rond....


effectivement un bon d'étalonnage permet de compenser ce phénomène de perte de contact avec les garnitures (ok avec toi Dom) .....de plus certains types de freins permettent de régler le problème...(je pense au Bendix....etc..)

Bonjour je viens de faire rectifier les tambours de ma 201
mais je n'ai pas la cotes finis car mon pied a coulisse est trop petit
on verras bien car ils ne sont pas remonté

Hervé59 a écrit:Là dessus Gilles, je ne suis pas tout à d’accord
Pour exemple, un ami avait refait ses tambours de traction parfaitement. Il a garé, stocké, l’auto l’hiver (sans précaution particulière), a roulé ensuite l’été (peu) et contrôlé ensuite ses tambours (soit environ 1 an après rectification)
Résultat : les tambours avaient déjà le faux rond à la limite !!!
Conclusion lorsque l’auto est garée sur ses roues, sans rouler, on déforme les tambours.
Ensuite pour la perte d’efficacité je ne suis pas convaincu, c’est presque du freinage ABS

J'ai eu un peu le même problème sur ma 203, le mettais toujours le frein à main quand elle était dans mon garage et un jour lorsque je freinais une roue avait tendance à se bloquer, et depuis la rectification des tambours, je passe une vitesse et je ne serre plus le frein à main.
Et je fais pareil sur la 301.

oui Alain , tu évites de laisser une contrainte permanente (surtout pendant plusieurs semaines...voir des mois ).....qui se relache avec la 1er chauffe au freinage ..

jef31 a écrit:
Bonjour je viens de faire rectifier les tambours de ma 201
mais je n'ai pas la cotes finis car mon pied a coulisse est trop petit
on verras bien car ils ne sont pas remonté

Intéressant Jeff. Sais-tu par quel endroit l'usineur a bridé les tambours sur la machine?

ben , il n'y a qu'une seule façon de le faire correctement :
avec des mors intérieurs (alésés impérativement à la toque) en lieu et place du roulement extérieur...et surtout pas ailleurs.
ensuite passer un comparateur sur la portée du roulement intérieur.....pour accrocher le zèro .(corriger à la massette)
une fois à zéro :
mettre la poupée mobile avec un disque de poussée et de centrage .....et re vérifier avec le comparateur qu'on est toujours à zéro....par rapport au défauts relevé sur la zone à usiner.

si ok.....en avant 'usinage..
pas trop vite : 0.1 par 0.1 au rayon pour éviter la chauffe et les contraintes.

une fois l'usinage terminé :
enlever la poupée mobile
repasser le comparateur dans le logement du roulement intérieur et ensuite sur la face usinée......les deux diamètre doivent être à zéro....(je parle de centième).



vue avec la poupée mobile de poussée et de centrage...pendant l'usinage ..

tambour de 301D...

et en Français ça donne quoi ??? a par poupée que j'ai compris le reste c'est du chinois !!!!!!!!
et bien sur la superbe photo!!!

Monsieur le Directeur Technique, Gilles t'explique qu'il faut commencer par usiner les mors du tour(mors usinés sur l’extérieur et au diamètre de l’alésage du roulement et au 100eme prêt)pour pouvoir ce centre sur le diamètre de l’alésage du roulement, ensuite vérifier au comparateur le bon centrage de cet alésage par rapport aux mors que tu viens d'usiner et ensuite bloquer avec une poupée et contre poupée et de nouveau vérifier avant usinage de tambour,une foi usiné et avant démontage de nouveau vérifier la concentricité avec un comparateur et si tout est bon, tu peux ensuite démonter et positionner ton tambour sur ta voiture .

et ben voila ....

Ben à vrai dire j'ai beau lire et relire. C'est très bien expliqué mais sans être du métier j'avoue que moi aussi j'ai du mal à accrocher.
L'usineur que j'ai consulté semble ne pas pouvoir ou ne pas voir l'outillage pour se prendre dans l'alésage des roulements. Il me propose de faire le travail sur son centre d'usinage donc tambour à plat en prenant comme surface de référence celle montrée ci-dessous qui semble dressée. Est ce absolument à proscrire ?

Attention Restor, tu as le tambour et le moyeu sur lequel on trouve mes 4 goujons. Par l’intérieur tu désolidarise les 2 pièces et ton usineur pourra travailler au tour.

ppf63 a écrit:Attention Restor, tu as le tambour et le moyeu sur lequel on trouve mes 4 goujons. Par l’intérieur tu désolidarise les 2 pièces et ton usineur pourra travailler au tour.

et une fois re-solidarisé le problème reste entier car il faudra être certain du centrage des deux pièces.

et ben oui.... surtour ,ne désolidarise pas les 2 pièces...

ce que je décrivais , c'était pour des tambours avec roulements , donc des avants...

mais là , c'est un tambour arrière , donc pas de roulement , et la méthode est différente......mais avec la même rigueur..

le centrage du tambour sur la voiture , c'est un cône.
donc à partir d'un cône identique (ou un bout de 1/2 arbre coupé) monté sur le tambour et serré , réalise une prise de mors de 10 mm extérieur sur le fonderie.

en suite monte cette prise de mors sur des mors alésé (à la toque )....
et là tu peux usiner.

Et si vous n’avez pas confiance à la société « Mairesse »

Adressez-vous à sa succursale parisienne « Muller ».
Les prix sont plus élevés mais le personnel a beaucoup de « compétence »

Etienne
Cazeneuve et meilleur que Müller

Mais la fille est charmante
En alsacien
Isabelle Müller traduit
Il s'appelle Müller

Dom tu devrais aller faire une sieste!!

Tu n'as pas encore récupéré des 3 jours de salon à Besançon!

Restor, comme tu es du 44, tu peux prendre contact avec la société ouest-injection,c’est eux qui ont réalesé les tambours arrieres de ma 201, et ils ont le matériel nécessaire pour le faire et le prix est plusque correct.

merci Pat, je passe devant Ouest Injection Nantes régulièrement. Je peux passer leur demander.
Cependant après une intéressante discussion avec Gilles je me demande dans mon cas si le mieux n'est pas l'ennemi du bien.
Mes tambours présentent quelques légères traces mais justifient-elles réellement une rectif? Est-il vraiment nécessaire d'avoir une surface totalement lisse? Pas certain.

lisse oui , mais surtout pas brillante......tu va perdre en friction !!

Je viens de réusiner mon tambour avant droit qui avait été usiné mais qui n'a pas du rouler depuis , il avait un faux rond de 0,8 non pas du à de la déformation mais d'un usinage mal centré !
Voici comment j'ai procédé :
J'ai déposé le rlt av et gardé l'arrière
J'ai usiné une pièce épaulée diam int du rlt arr soit 30 et comportant un coup de foret à centrer !
J'ai monté un bout de ferraille dans le mandrin que j'ai usiné au diam ext du rlt av soit 47 !
J'ai monté le tambour avec l'avant sur la pièce de 47 et l'autre pièce dans le rlt arr bridé par la pointe de la poupée mobile !
J'ai confectionné un entraineur pour pas patiner !
Une fois monté j'ai constaté que le tambour tournait rond à l'extérieur mais présentait 0,8 de défaut intérieur j'ai donc enlevé 0,8 par passes de 0,1 en harnais à 80 tours avec une avance de ...0,15 je crois !
résultat : Mon tambour fait presque 227 et en mesurant l'épaisseur avec une cale de 8 j'ai 12 donc il reste 4mm de matière !
J'espère avoir été limpide !
Remonté sur l'auto il lèche maintenant régulièrement les garnitures alors qu'il se bloquait brutalement auparavant !

PS : Ce n'est pas de la fonte , ça fait des copeaux qui roulent , pas étonnant que ça se déforme au moindre coup de chaud !

oui mauvais usinage , ou libération des contraintes……..
sujet très vaste :
effectivement la fonte va libérer beaucoup moins de contraintes que l'acier……...et l'inox beaucoup plus que l'acier !!